Видео: 3 Главных МАКРО-Тренда 2019 в Моде! 2024, Май
Видео: 3 Главных МАКРО-Тренда 2019 в Моде! 2024, Май
Это забавное время для французской моды, поскольку город с самым традиционным наследием сталкивается с разрушениями на каждом шагу: мужчин-креативных директоров заменяют, социальные медиа предъявляют требования к мастерству, а Макрон прибегает к радикальным реформам. Но на улицах Парижа SS18 самое большое изменение происходит: женщины претендуют на право участвовать в творческом процессе и владеть своей одеждой. Культурная Поездка смотрит на тонкие изменения власти, происходящие вне подиума.
Вот давняя дихотомия: подиумы предлагают большую идею, начиная с кутюр (и некоторых RTW тоже), креативные директора предлагают видение женщины, которую, как они думают, хочет мир, и, вместе с тем, продают сообщение о своем бренде. Иногда это означает наличие необходимых вещей, таких как блестящие сапоги Ив Сен-Лорана и Шанель, а иногда это означает определенный способ придания стилистики знакомой фигуре - например, предположения Баленсиага, что два слоя лучше, чем один. Между тем потребители, которые смотрят на одежду на подиуме, и женщины, которые их моделируют, не видят ничего подходящего или практичного, и обнаруживают, что направляют интерпретацию взгляда, часто с дешевыми репродукциями вместо непомерного оригинала. Напряженность между тем, что происходит на сцене, и тем, что происходит в реальной жизни, часто приводит к обычному волнению диссидентов моды, объявляющих это нелепой и бессодержательной средой.
Но если оставить в стороне давний спор о «моде как искусстве», то внутри самой отрасли тоже есть интересная напряженность, учитывая, что исторически креативными директорами в ведущих модных домах во Франции были мужчины. В качестве краткого резюме, Карл Лагерфельд возглавляет Шанель, Николас Гескье курирует Луи Виттона, Энтони Ваккарелло принимает власть в Ив Сен-Лоран, Оливье Рустинг - король в Балмайне, а Демна Гвасалия из Ветемента вызывает массовый ажиотаж в Баленсиага. До недавнего времени Раф Саймонс возглавлял Диора, а Риккардо Тиши возглавлял Живанши. Не нужно быть гением, чтобы понять, что иметь кучу мужчин, проектирующих и отстаивающих то, на что и как должны выглядеть женщины, проблематично: узкие юбки, корсеты и туфли на каблуках сделали женщин полумобильными в различных домашних условиях на протяжении всей истории.
Тем не менее, в последние сезоны произошли ключевые сдвиги в позициях на высшем уровне, что сделало французскую моду более равным игровым полем: Клэр Уэйт Келлер вступила во владение в Givenchy, Наташа Рамсей-Леви взяла на себя управление в Chloé, а Мария Грация Чиури оставила своего творческого партнера в Valentino. и начал сольную карьеру в Dior. К ним присоединяются давние дизайнеры Сара Бертон (Александр Маккуин), Стелла Маккартни (Stella McCartney), Агнес Б (Agnès B) и Фиби Филон (Селин). Но означает ли это изменение для женщин, которые заканчивают тем, что носили одежду?
Сообщение, опубликованное Céline Official (@celine) 1 октября 2017 года в 6:27 PDT
Интересно, да. Эти креативные дизайнеры берут на себя инициативу как потребителей, так и собственных исследований - этот шаг оказался расколотым среди критиков в случае с Марией Грация Чиури. В прошлых сезонах в Dior Чиури предлагал феминистские футболки с лозунгами, такими как «мы все должны быть феминистками» и «почему не было великих женщин-художников», а также блестящие береты и юбки из тюля в стиле балетной пачки. В недавней статье в журнале Business of Fashion цитировались скандальные комментарии модного критика The New York Times Ванессы Фридман и критики Кэти Хорин, которые оба обижались на потворство Чиури миллениалам, несмотря на прибыль в этом году в 1 миллиард евро.
Стоит отметить, что Фиби, Стелла и Агнес предлагают гораздо больше неподвластных времени коллекций, которые больше погружают в настроение, чем в мгновение ока - движение, которое само по себе и наряду с дизайном одежды (мягкое, легкое, удобное для ношения) и прекрасно), признает, что женщины ищут от них, а также развивает четкую эстетику.
Статья BoF использует это несоответствие, чтобы подчеркнуть растущую пропасть между взлетно-посадочной полосой и потребителем, и это правда. Но этот разрыв открывает новое, мощное пространство: улицу. В течение недели моды уличный стиль ясно продемонстрировал жизнеспособную комбинацию артистизма и пригодности для ношения - место вне традиционных подиумов, чтобы придать своей индивидуальности более осмысленный характер. Речь идет не о моде, а о том, чтобы овладеть повествованием, и женщины Парижа делают это хорошо.
Сообщение, опубликованное Dior Official (@dior) 30 сентября 2017 года в 7:16 PDT
Во французской столице самовыражение было очевидно во время шоу SS18. Возможно, этого требуют декадентская архитектура и величественное окружение, но в Париже чувство заботы и точности в том, как люди одеваются, ощутимо. Здесь легион женщин беззастенчиво продвигает «внешность», приобретая модные вещи для повседневных целей. Они переводят подиум в театр своего личного достояния. Это знаменует собой резкий отход от старых идей «французского шика», которые в большей степени играли на заниженных, непритязательных нарядах.
Ключевые объединяющие элементы стиля в этом сезоне - яркие цвета, большие пиджаки и рубашки с оборками, а также ситцевом и твида, выполненные в жакетах, юбках и траншеях - были поданы на талии с капюшоном из подкладки JWAnderson. Тем временем мешковатые джемперы были в паре с новыми весами, а брюки носились высоко и широко, сутулись вокруг ступни - все в стиле с остроконечными сапогами, которые были в ярко-красных тонах, ярко-синих и, конечно же, блестках. Короче говоря, это был новый вид силовой одежды, который продвигал идею занимать пространство, быть замеченным и чувствовать себя уполномоченным: это значит наслаждаться одеждой и женственностью без извинений. Это стиль смелый, напористый и уверенный - французский шик переосмыслил, ведя следующий рубеж.
В недавнем обзоре в «Нью-Йорк Таймс» Ванесса Фридман спросила о шоу Chanel SS18: «Это самое грубое выражение самодеятельности моды или подлинный момент побега, предложенный тем, кто может? Это пример крайней бомбежки или щедрости? Директор моды «Таймс» приземлился на последнего, сославшись на движение моды, чтобы отпраздновать красоту в моменты ужаса. По правде говоря, Фридман позволил моде уйти слишком легко, потому что, если Лагерфельд был действительно озабочен распространением красоты среди города, перенесшего огромную травму, он сделал бы это в открытой обстановке, а не только для избранной группы приглашенных, блокируя парижан с помощью помощь ста полицейских.
Улицы, тем не менее, являются демократическим пространством. Вне показа Шанель, мода сделала прохожих неподвижными. В Карвене шоу проходило в университете в часы школьных занятий, что привело к скоплениям озадаченных и удивленных зрителей, когда группа ярко одетых гостей скрылась в бетонных залах. Новые дизайнеры, такие как Думитраску, даже играли прямо с этим напряжением, устраивая партизанское шоу в парижском метро: это было искусство как жизнь и жизнь как искусство, все великолепно слились в одной улыбке. Эти сочетания повседневной жизни и высокой моды, соединенные вместе, создают нечто более сильное и гораздо более сродни радости. Как пара красных, высоких, лакированных сапог, которые бросаются в глаза, когда вы покидаете скучную лекцию, не отвлекает вас даже на секунду?
Короче говоря, парижские женщины используют право на сенсацию и наслаждаются этим процессом. В свою очередь, это предлагает зрелищность и побег в повседневной жизни для женщин, которые носят одежду, и для тех, кто ее видит.
Обладая креативностью за пределами подиумов, эти женщины принимают окончательные решения у дизайнеров и вместо этого делают их более циклическим процессом - они являются лидерами, которых дизайнеры должны отстаивать, а не диктовать. Это радостное и вдохновляющее, эскапистское и настоящее. Это та новая личность, которую мы все должны отмечать.
