Историческая архитектура юга Испании раскрывает богатую сеть политических, религиозных и культурных влияний, охвативших весь регион. Гибридные стили, созданные этими пересекающимися влияниями, уникальны, поскольку Костанца Белтрами обнаруживает, когда она исследует Толедо, Кордобу, Гранаду и Севилью.
Толедский собор © Костанца Бельтрами
До моей летней поездки на юг Испании я никогда раньше не был в этой стране и почти не знал ни слова по-испански - и все же архитектура исторического прошлого региона была глубоко укоренилась в моих мыслях из множества образов учебников. Укоренившийся, но никогда по-настоящему не придуманный - как можно представить обширность мечети Кордовы, прежде чем идти по темному пространству, окруженному арками, которые, кажется, расширяются и копируются во всех направлениях?
И ходить туда я наконец-то сделал благодаря щедрому гранту на путешествия, учрежденному покойным искусствоведом Джоном Хейсом. В течение десяти дней я исследовал города Толедо, Кордову, Гренаду и Севилью, катал свой чемодан по платформам стольких станций Renfe, щурясь на пересохший пейзаж и прижимая ухо к оконным стеклам чудесных дворцов, чтобы услышать звук вода течет в саду на улице. Десять дней на то, чтобы проследить историю испанской реконкисты через ее мудехарскую архитектуру.
Термин мудехар широко используется в Испании для описания произведений искусства, созданных после реконкисты с использованием мавританских материалов и техник. В связи с арабским термином «оставленный позади» само слово «мудехар» представляет такое искусство как экзотическую реликвию, созданную побежденным населением для удовлетворения желаний завоевателей для роскошного украшения. Тем не менее, быть «оставленным позади» также означало быть среди значительного населения сефардских евреев и христианских мозарабов. Это были как новообращенные, так и древние христианские семьи, которые жили под исламским правлением и поэтому разработали литургию и церковную иерархию, независимую от папской церкви.
Они были христианами, но они не могли легко слиться с завоевателями. Скорее, они были связаны с мусульманами и евреями в частично исламизированной культуре. И действительно, христианские короли знали и ценили эту культуру, артефакты которой они получили бы от военных союзов с тем или иным маленьким мавританским королевством, воюющим со своими соседями. Удивительно, но они не только использовали мудехар в качестве культурной награды или пропаганды, но и выбрали его для украшения самых интимных комнат своих дворцов. Поэтому между победителями и проигравшими нет простого противостояния.
Пуэрта дель Соль © Костанца Бельтрами
Толедо
Сложная взаимосвязь разных культур в первые годы реконкисты была поразительно очевидна, когда я вошел в исторический центр Толедо через его культовую Пуэрта-дель-Соль. Эти городские ворота, свернутые и окруженные крепкими валами, соответствуют общеевропейскому дизайну. Все же, это украшено переплетением арок, типичных для мавританской архитектуры. И чтобы усложнить уравнение, вся структура была заказана религиозным орденом рыцаря-госпитальера в четырнадцатом веке.
Это стало неожиданностью, так как я ожидал, что мавританское прошлое будет покорено в этом городе, первое, которое будет завоевано в 1084 году. Однако вскоре я понял, что раннее завоевание города позволило установить более глубокий контакт между новыми завоевателями и выжившим исламом. наследие. Глубже не только означает более продолжительное, но и более личный, по крайней мере, для первого христианского короля города Альфонсо VI, который был сослан в Аль-Мамун суд до победы его брата Санчо, и завоевывая Толедо как бесспорный король Кастилии и Леона.
Такой глубокий контакт проявляется в ряде мечетей, которые частично сохраняют свою исламскую архитектуру, несмотря на то, что обращены к христианскому использованию. Иногда их мавританские черты подчеркиваются, как если бы существовавшие ранее здания были ценными военными ботинками. Апсида двенадцатого века, прикрепленная к крошечной мечети Баб-аль-Мардум, имеет именно такой эффект. Высокие глухие окна апсиды, возвышающиеся над фасадом мечети, контрастируют с открытостью гипостильного молитвенного зала. Асимметрия визуально пропагандирует прочность церкви против хрупкости мечети. Внутри триумфальная арка церкви украшена неуклюжей арабской каллиграфией, возможно, реализованной христианским мастером и, возможно, частью общей символики присвоения.
Баб-аль-Мардум © Костанца Бельтрами
В других местах подобные стратегии присвоения создали здания большего визуального единства. В церкви Сан-Романа тринадцатого века нет, например, разногласий между циклом Апокалипсиса, арабской каллиграфией и святыми Моцарэба, которые украшают арки. Сан-Роман, построенный рьяным и крестоносным архиепископом Родриго, является попыткой навязать новое культурное единство. Христианский король и его епископ возглавляют это единство как прямые наследники древних королей-вестготов, чья идеализированная христианская империя вызывается в церкви благодаря использованию вестготской сполии в качестве столиц.
Новая власть короля и епископа должна была быть полностью выражена в городском соборе, также продвигаемом архиепископом Родриго. Построенный в первой половине тринадцатого века в качестве Первичного собора Испании, он заменил существующий Мосарабский собор, тем самым окончательно расширив власть папы над Мозарабами. Неудивительно, что собор был задуман как праздничное здание, настроение которого удачно подчеркнули более поздние дополнения, такие как сверкающее ренессансное ретабло и стремительное восхождение в стиле барокко на Эль-Транспаренте. И все же этот триумфализм может быть только поверхностным. В конце концов, Mozarabic обряд празднуется по сей день в специальной часовне; комната казначейства имеет впечатляющий потолок muquarnas; и прихожая комнаты главы украшена сложной штукатуркой ясного исламского происхождения. Оглядываясь назад, я также могу заметить сходство между собором и зданиями, которые я посетил позже. Например, посетители испытывают базилический план собора как умножение колонн, напоминающих мечеть Кордовы.
Сан-Хуан-де-Лос-Рейес II © Костанца Бельтрами
Триумфализм и влияние вновь сливаются в монастыре Сан-Хуан-де-лос-Рейес. Фердинанд II из Арагона и Изабель II из Кастилии основали этот монастырь, чтобы отпраздновать свою победу в битве при Торо (1476 г.). В битве за наследование Генриха IV битва велась на совершенно христианском горизонте, и это, очевидно, отражено в общем готическом стиле здания в стиле Изабеллина. Все же внешность здания полемически украшена цепями христианских рабов, освобожденных Рейесом Католиком. Кроме того, письмо используется как украшение монастыря и церкви, вызывая арабскую каллиграфию и разрушая иллюзию замкнутой христианской вселенной.
Кордова
Пропагандистский образ замкнутой средневековой вселенной резко разрушается, когда вы ступаете в собор Кордовы - настолько, что собор гораздо лучше известен как Мескита (мечеть). Этот колоссальный гипостильный зал - это почти безграничная последовательность подковообразных арок, умножающихся во всех направлениях вокруг зрителя. Здесь нет ничего от продольного и иерархического размаха церковного нефа. Один теряется в залитом свете, в ритмичной, но дезориентирующей последовательности белых и красных вуссуаров. Только при входе в церковь в центральных арках иллюзия христианской вселенной восстанавливается - ведь здесь человек находится в совершенно ином мире высоких пропорций и света. Пересечение этого порога знаменует собой радикальный и резкий перерыв в опыте посетителя. Тем не менее, площадь церкви незначительна по сравнению со зданием в целом. Таким образом, если идея военной добычи может быть снова использована для объяснения выживания строения мечети, опыт от первого лица предполагает, что признательность за захватывающую, если не чужую, среду здесь является более важным фактором.
Ослепительный опыт посещения собора трудно классифицировать. Тем не менее, городской археологический музей помогает распутать некоторые из влияний, которые объединяются в этом подавляющем пространстве. Визит начинается с хронологической выставки, рассказывающей об истории Кордовы с помощью предметов и интерактивных экранов. Охватывая доисторический и римский период, а также вестготские и арабские владения, хронологические галереи подчеркивают непрерывную историю Андалусии, которая слишком часто изображается как последовательность несвязанных эпох. Внимание непрерывности должным образом отражено в тематических выставках музея, которые исследуют повседневную жизнь через периоды и культуры.
Паласио де Виана © Костанца Бельтрами
А остатки повседневной мавританской жизни являются лучшим знакомством с археологическими раскопками Мадинат-аль-Захра, роскошного города, основанного и заброшенного в десятом веке, задолго до христианского завоевания. Город был создан для поддержки института Халифата Кордовы Абдар-Рахманом III ан-Насиром. Будучи членом семьи Уммейадов, Абдар-Рахман не был прямым потомком пророка Мухаммеда и поэтому не был строго халифом. Однако провозглашение себя халифом необходимо для получения поддержки в продолжающейся войне против империи Фатимидов.
Новый город Мадинат был средством обосновать это утверждение. По этой причине он был разработан щедро и иерархически. Выбранное холмистое месторасположение позволило расположить дворец Абдар-Рахмана на вершине крутого склона, наделяя взгляд правителя высшей властью над городом Кордова, расположенным ниже. Дорога во дворец представляла собой приятное, но строго контролируемое восхождение через зеленые сады, перемеженное рядом ритуальных остановок, тщательно организованных в самых украшенных интерьерах. В конце тропы находился приемный зал Салона Рико, чье убранство наверняка испугало посетителей еще до того, как они наконец встретили халифа.
Несмотря на свое великое видение, город был заброшен и разграблен в одиннадцатом веке, когда его генеральный план еще не был завершен, а его жилые кварталы не были полностью заселены. И все же многие из его характерных черт живут в других андалузских дворцах. Взглянув вниз на руины с вершины холма, нельзя не заметить многократную организацию жилых помещений вокруг центрального внутреннего двора, который все еще можно найти в большинстве испанских домов, таких как очаровательный, но существенно отреставрированный Паласио де Виана, патриций Резиденция известна дизайном своих патио с растениями.
Насрид Палас Мукварнас © Костанца Бельтрами
Гранада
Дворцовый комплекс Альгамбра в Гранаде расположен на вершине холма, похожего на Мадинат Аль-Захра. Однако вместо того, чтобы исследовать подъездные пути и свободную от обрыва равнину, Альгамбра выходит на район Альбайсин, крутые узкие улицы которого были последовательно заселены римлянами, маврами и христианами. Пребывание в этом историческом районе позволило мне каким-то образом представить себе повседневную средневековую Испанию, далекую от регулирования туристической системы Альгамбры. И все же Альгамбра не может быть удалена из этой фантазии - расположенная в ущелье реки Дарро, она затмевает окрестности как пугающая крепость. Очевидно, дворец и город снова находятся в тщательно организованных иерархических отношениях. Ведь крепость на самом деле открыта и проницаема, каждая комната резонирует с веселым шумом садовых фонтанов. И хотя дворец кажется непроницаемым снизу, поэтому город кажется маленьким и его можно сразу же захватить из окон дворцов Насрида, тщательно расположенных, чтобы показать самые живописные виды.
Знаменитые по красоте своей штукатурки, плиток и потолков muquarnas, дворцы Насрида датируются великолепием Гранады в четырнадцатом веке как независимого султаната. Как и в Мадинат-аль-Захре, украшение здесь самое сложное в зале послов. А эффекту изумительного зрелища способствует система временных билетов и навязанный круговорот туристов, которым позволено мельком взглянуть, но не задержаться, оставляя общее ощущение чуда больше, чем при любой реальной памяти комнат. Различным является управление другими близлежащими дворцами, например могила Ренессанс, построенная по заказу Карлоса V, доступная без билета и, следовательно, возможно, маргинальная по своей архитектурной ценности.
Дженералифе © Костанца Бельтрами
Вокруг дворцов находятся сады. Вокруг, а не снаружи, садовые прогулки иногда покрыты плитками, похожими на коридоры, из которых течет фонтанная вода. Это тесное взаимодействие наиболее очевидно в Дженералифе, интимной загородной резиденции Насридов. Патио дворца Асекии во дворце считается одним из наиболее хорошо сохранившихся персидских садов. Однако оценить первоначальную посадку садов сложно, и, возможно, более продуктивно представить сегодняшний комплекс как среду, в которой сады и здания образуют прерывистое целое.
Мой визит в Гренаду закончился с Cappilla Real, рядом с Собором. В этом мавзолее находятся Рейес Католикос Фердинандо и Изабелла, которые решили быть похороненными здесь, чтобы вечно праздновать свое завоевание города, который последним был отдан христианам в 1492 году.
